2 декабря 2012 г. Динамический диапазон и его практическое значение.

Динамический диапазон применительно к фотографии — это способность материала (фотоплёнки, фотобумаги) или прибора (матрицы цифрового фотоаппарата) фиксировать и передавать без искажений весь спектр яркостей и цветов окружающего мира. Сразу хочу заметить, что возможности фотоаппарата (даже плёночного) значительно уступают возможностям человеческого зрения. Фотоаппараты «видят» намного меньше цветов, чем человек. Кроме того фотоаппарат не способен одновременно правильно передавать как яркие так и тёмные объекты. Матрица современного цифрового фотоаппарата способна воспринимать очень узкий диапазон светов реального мира.

В качестве примера можно представить себе картинку плавно залитую от черного к белому цвету. Верхняя полоска показывает, как видим мы, вторая, как «видит» сцену камера. Если мы намеренно укажем камере на тени, то динамический диапазон не расширится, а сдвинется за счет увеличения потерь в светах, как на третьей полосе. Если наоборот попробуем сохранить яркие детали, то у нас возрастут потери в тенях (четвертая полоска). Конечно, это очень упрощенный вариант, ведь мы видим в цвете, да и способность глаза к адаптации в различных условиях освещения не позволяет напрямую сравнивать его с матрицей камеры, но в целом картинка похожая.

Отчего же зависит динамический диапазон современного цифрового фотоаппарата?

В первую очередь это зависит от характеристик матрицы. Понятно, что каждый производитель фотоаппаратов всячески расхваливает свою продукцию. Насколько объективны и важны такие тесты? Полагаю, что во времена рыночной экономики с её жесткой конкуренцией параметры матриц цифровых фотоаппаратов от разных производителей очень похожи, и заметить разницу без использования специального оборудования практически нереально. А вашего зрителя прежде всего интересует визуальное восприятие вашего фото-шедевра, но никак уж не возможности и характеристики вашего фотоаппарата.

Но все-таки, что же делать фотографу, ведь количество сюжетов, укладывающихся в динамический диапазон современных цифровых фотоаппаратов очень мал и перед фотографом всегда стоит выбор, чем пожертвовать при фотосъёмке: деталями в тенях или в ярко освещенных областях кадра? Пословица о том, что красота требует жертв здесь абсолютно неприменима — часто трудно выбрать жертву без потери замысла… Взгляните хотя бы на эти снимки, сделанные в одно и тоже время одним и одним и тем же фотоаппаратом с применением эксповилки:

Оказывается, и в яркий солнечный день нелегко получить правильно экспонированный снимок — и все из-за слишком узкого динамического диапазона современных цифровых фотоаппаратов. Можно, конечно, сделать побольше дублей с минимальным изменением экспозиции, но никто не гарантирует, что этот приём сработает! Да и сюжет ждать не будет, особенно если объект съёмки двигается. Но выход всеё же есть: нам поможет…компьютер. Это ещё один камень в сторону противников компьютерной обработки фотографии. Отлично, если ваш фотоаппарат может снимать в RAW формате. Из одного RAW файла можно получить несколько JPEG файлов, каждый из которых будет отвечать за свой участок изображения. Склеить такие файлы в одну фотографию не составит большого труда. Но даже при съёмке в JPEG формате не все потеряно. При съёмке пейзажа применяйте экспозиционный брекетинг желательно совместно со штативом — это позволит избежать проблем с совмещением разных кадров. Иначе вам придется потратить достаточно времени, чтобы отретушировать границы переходов частей фотографии. Если вы снимали без эксповилки — можно попробовать сделать несколько дублей исходной фотографии, регулируя уровни в Photoshop, а потом уже склеить полученные файлы. Здесь главное не перестараться, иначе результат может сильно отличаться от реального изображения. Немного потренировавшись, можно получить отличное HDR (High Dynamic Range) изображение — фотографии с широким динамическим диапазоном, которые становятся все более популярны.

Несколько простых правил, которые помогут избежать самых серьезных ошибок:

1) Лучше сделать снимок более светлым, чем затемнить его. Детали в тенях из-за шума «вытянуть» сложнее, чем в светах. Конечно, это верно для более-менее ровной экспозиции, в случае, когда заведомо появятся пересветы (пасмурное небо) при замере экспозиции по темным областям, лучше пожертвовать тенями, но проработать какие-то детали в светах.

2) При большой разнице яркостей фотографируемой сцены нужно или постараться выровнять яркость, или замерять экспозицию по темной части.

3) Лучшее время для съемки — утро или вечер, в полдень солнце очень яркое, а тени становятся слишком темными и камера не сможет зафиксировать все детали.

4) Для портретной съемки в солнечный день нужно использовать дополнительное освещение или стараться снимать в тени, чтобы избежать излишне жестких теней.

5) При прочих равных лучше пользоваться наименьшим доступным значением ISO.

Эти правила не стоит рассматривать, как жесткие и неизменные, наоборот, в некоторых случаях их нужно применять с точностью до наоборот. Например, вам хочется получить очень контрастный городской пейзаж, как вариант вы можете сделать его как раз в полдень, когда свет наиболее резкий. Но все-таки в большинстве случаев следование им поможет сделать фотографии лучше.